Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубравы и луга,
Где весело шумят и блещут воды
И мирные ласкают берега.
Где на холмы под лавровые своды
Не смеют лечь угрюмые снега?
Скажите мне: кто видел край прелестный,
Где я любил, изгнанник неизвестный?..
А. С. Пушкин

Местные жители не упустят возможности с гордостью рассказать о том, что Феодосия с греческого – «Богом данная», что это город двадцати пяти веков. Хотя о таком солидном возрасте здесь могут напомнить разве что море, стройные кипарисы, развалины генуэзской крепости на Карантинном валу, церковь с фресками самого Феофана Грека и слова экскурсовода о том, что именно отсюда в средние века на Европу пришла чума.
Знаменита Феодосия и единственной в мире галереей Айвазовского, музеем Грина и 15-километровым Золотым пляжем. Такое название он получил из-за своего песочка, пологого дна, редких здесь штормов и устойчивой солнечной погоды.

Феодосия славится своими минеральными водами и лечебной грязью. Вода "Феодосийская" (прежнее название "Паша-Тепе"), представленная в 1916 г. на международной выставке в Бельгии, была отмечена Большой золотой медалью как лучшая лечебная вода Европы. Самого высокого качества и грязь озера Аджиголь. Вода, грязи, целебный микроклимат делают курорт особенно популярным среди тех, кто страдает желудочно-кишечным заболеваниями. Лечат здесь также заболевания нервной системы, органов кровообращения, хронические болезни почек, желчных путей, сахарный диабет.
Феодосия процветала, когда не было еще ни Лондона, ни Парижа, ни Киева, ни Москвы... В VI в. до н.э. сюда прибыли на судах-триремах, груженых товарами, купцы-мореходы из ионического города Милета и основали поселение. Основали не на пустом, правда, месте: здесь было уже селение местных жителей с дошедшим до нас названием Ардабра, или Ардавда, – "Город Семи Божеств (Светил)".
Довольно скоро фактория превратилась в самостоятельный город-государство, значительный торговый центр, соперничавший с Пантикапеем, столицей Боспорского царства. Развитию его способствовало удачное расположение – на перекрестке торговых путей.

Коктебель... Это слово звучит как французское. На самом деле оно тюркского происхождения (кок-тэпэ-эль – край голубых вершин).
Года рождения Коктебеля никто не знает. Но известно, что уже в VIII в. на его территории находилось крупное средневековое поселение, превратившееся со временем в морской торговый город. Долины вокруг Карадага издавна были обитаемы. Свидетельство тому – каменные шлифованные молотки, найденные у восточного склона горы Святой.
Почти до конца XIX столетия Коктебель был крошечным поселением, связанным с Феодосией плохой грунтовой дорогой. Экипажи по ней катили в клубах едкой желтой пыли, а проезд оплачивался по самой высокой таксе.
Здесь не только отдыхают, но и творят. Коктебель – мастерская, которая поставляет стране поэмы и живописные полотна, каменную скульптуру и детские сказки. Многие известные стихи, рассказы и даже романы написаны в домиках, спрятавшихся в литфондовском саду.

Здесь все от Максимилиана Волошина - известного поэта «серебряного века». Он здесь царь и Бог. Даже в очертаниях соседней горы Карадаг угадывается его профиль.

Алушта - один из древнейших городов Крымского Южнобережья. Люди много тысячелетий назад облюбовали этот перекресток древних дорог, ведущих с северных предгорий к морю, на восток и запад. Когда-то давно это место населяли тавры, потом Алушта постоянно переходила из рук в руки и побывала в подчинении и Византии, и Генуи, и турков. Византийский император, подчинивший себе все Средиземноморье, повелел построить здесь крепость, охранявшую его владения. А теперь от величия Алустона почти ничего не осталось.

Город расположен в долине, окруженной горными массивами, и закрыт кольцом гор от холодных ветров. Говорят, что здесь снимали “Кавказскую пленницу”, и “Сердца трех”, и еще что-то замечательное.

Алушта – типичный курортный город, даже более курортный чем, скажем, Ялта. А к западу от Алушты, на несколько километров вдоль побережья, тянется Рабочий уголок. Раньше здесь стояли профессорские дачи и назывался этот уголок Профессорским, но советская власть переименовала местечко в духе своего времени.

Со времен Пушкина Гурзуф, похоже, не изменился – все те же маленькие кривые домишки, прилепленные к береговым террасам, маленькие кривые улочки. Такой вот тихий, провинциальный и душевный. Гурзуф – это местечко для усталых, любящих подумать, поглядеть на движение облаков...
А еще здесь есть крохотный уютный дом-музей Чехова с очень милым директором-экскурсоводом, Шаляпинская скала с остатками генуэзской крепости, Пушкинский грот, откуда юный поэт подглядывал за купающимися девушками, и знаменитые скалы-«братья» Адалары на границе Гурзуфа и «Артека».

Недаром Ялту сравнивают с Ниццей. Да это же настоящая Ницца крымского побережья! Местная набережная им. В.И. Ленина – это свой Promenade des Anglais, а шикарная гостиница «Ореанда», гордо носящая четыре звезды, – эдакая крымская «Negresco». Кстати, этим же местные жители аргументируют более высокие по сравнению с другими курортами Крыма цены: «Ну это же Ялта!». С заходом солнца жизнь в Ялте только начинается, город светится мириадами огней, поет музыкой из-за каждого угла и зазывает в кафе на каждом шагу.
Набережная в Ялте – это вообще отдельный разговор. Шумят кафе и ночные клубы, кто-то поет под гитару, кто-то – «под фанеру» (в караоке), кто-то рисует портреты, здесь же желающих фотографируют в царских нарядах и просят милостыню.
Ялта сочетает в себе красоту берегов Черного моря, экзотику гор и аромат древностей Востока. Те, кого привлекают романтические дворцы и древние храмы, роскошные пляжи и благодатное солнце, отменные вина и дары моря, сполна удовлетворят здесь свои желания.
Джалита, Ялита, Этамита… Всё это - Ялта. Так её называли в средние века, маленькую деревню на берегу моря, охраняемую от ветров и бурь грядой гор. Горные массивы, покрытые лесом, прикрыли Ялту: на северо-востоке Никитская яйла спускается своим отрогом к мысу Мартьян, на западе - Могаби, понижающаяся рядом скалистых холмов к мысу Ай-Тодор, а между ними лежит часть Ялтинской гряды. Ялта раскинулась в огромном амфитеатре, который разделяется холмом Дарсан и стоящим за ним отрогом хребта Иограф на две долины рек Учан-Су (Водопадная) и Дереки (Быстрая).
Сказочным уголком Крыма владели тавры, появлялись и исчезали, сменяя друг друга, римляне, византийцы, хазары, половцы, монголо-татары.
Первое письменное упоминание о Ялте (под именем Джалита) относится к XII веку. А название города, вероятно, происходит от греческого слова «ялос» - берег.

Это место – тихое, уютное, очень спокойное и очень близкое к звездам, горам, морю. Море… Оно здесь чувствуется всегда и задает темп жизни, к нему бегут все тропинки, а оно посапывает себе где-то там, внизу, шуршит галькой. Оно завораживает даже маленьких, а взрослые вообще растворяются в окружающей среде. Недаром здесь любили отдыхать коронованные особы – Александр II, Александр III и семья Николая II. Последний русский император построил тут свою летнюю резиденцию – аккуратненький белый Ливадийский дворец. Кстати, в феврале 1945 года здесь же проходила Ялтинская конференция «большой тройки», и любой экскурсовод с гордостью продемонстрирует вам большой дубовый стол, за которым Сталин, Рузвельт и Черчилль принимали ответственные решения. Сегодня в Ливадийском дворце находятся музей и санаторий. И отдых здесь очень своеобразный, аристократический. Наверное, места обязывают.
А в красивейшем ухоженном дворцовом парке начинается «Солнечная тропа» – почти 7-километровая дорожка от Ливадии до санатория «Ясная поляна» в Гаспре, по которой когда-то гуляли цари и царевичи, набираясь здоровья.

Нигде нет так ярко выраженного духа южного берега, как в Алупке. И прежде всего, конечно, из-за Воронцовского дворца. Настоящее, подлинное проявление этого духа можно почувствовать только под вечер. Сумерки, с их ошеломляющими ароматами, бесспорно хороши для этого. Или ненастный, дождливый день. Просто удивительно, до чего меняется восприятие, когда человек наедине с тем, что он хочет вместить в себя. Над цветами снуют юркие ночные бабочки-бражники. Они на секунду застывают над венчиком, на лету погружая в него хоботок, и тут же стремительно перелетают к следующему.

Дворец встречает нас средневековым английским стилем. Тяжесть каменной кладки подчеркивается тенью: английский фасад расположен с северной стороны. С юга же, со стороны моря, он имеет явные черты арабского зодчества. Все это сочетается в архитектуре самым причудливым и удивительным образом.

Алупкинский парк на равных соперничает с Никитским садом. Та же ухоженность и не бьющая в глаза продуманность насаждений - разве что чуть меньше цветов. Если войти в него на рассвете, в легкие вливается освеженный ночью воздух, и не знаешь, чьей свежести больше - горной или морской.

Кончается день. Изъеденные временем камни отдают накопленное за день тепло. Солнце упало за горы. Сумерки наступают быстро, гораздо быстрее, чем на равнине. Над хребтом гаснут последние алые отблески. Стихает ветер. В темноте громко раздается стрекотание цикад.

В чем же причина того, что Алупку называют средоточием некого необъяснимого духа южного берега? Дело в том, что Алупка, да еще, пожалуй, Симеиз наиболее полно вызывают ощущение отстраненности, оторванности от всех мирских забот. Может быть, именно в силу своей малости и некоторой удаленности от Ялты - признанного центра побережья. В малых поселках мы ближе к земле и к морю.

Быть в Крыму и не посетить Севастополь – значит лишить себя возможности побывать в городе, где каждый городской холм, бухта, каждая улица – история.
Севастополь – военно-морской порт, значительный промышленный, научный и культурный центр Украины с населением свыше 350 тысяч человек. А главное – город-герой. Да и само название его (с греческого – город славы) стало символом мужества, стойкости, героизма.
…Во время Крымской войны Севастополь оказался в центре боевых действий. Героическая оборона города, длившаяся с 13 сентября 1854 г. по 28 августа 1855 г., принесла ему мировую известность и славу.

…14 июня 1905 г. прогремело первое крупное военное выступление в России – восстание экипажа броненосца "Потемкин", а затем произошло известное Севастопольское ноябрьское вооруженное восстание, в котором участвовали экипажи нескольких боевых кораблей, в том числе крейсера "Очаков".
…15–16 апреля 1944 г., преследуя отступавшего врага, к оборонительным укреплениям Севастополя подошли 2-я гвардейская и 51-я армии, а двумя днями позже и Отдельная Приморская армия, наступавшая с Керченского полуострова. Начав наступление 5 мая, они уже 9 мая освободили Севастополь, а три дня спустя завершили разгром немецких войск на мысе Херсонес.
Севастопольцы совершили еще один подвиг – трудовой, возродив с помощью всей страны город. Севастополь стал одним из красивейших городов страны, крупным промышленным, научным и культурным центром Крыма.
История Севастополя, как и Черноморского флота, неразрывно связана с историей русского и украинского народов. Город еще молод: первые каменные здания появились в 1873 г., спустя несколько месяцев после присоединения полуострова к России.
Севастополь строился руками русских и украинских маяков, а также крепостных крестьян. Семейные матросы лепили свои хаты-мазанки, образуя слободки.
Сравнительно быстро город стал расти с первой четверти XIX в., когда сюда была перенесена из Херсона главная база Черноморского флота и расширилась торговля через Севастопольский порт. В середине XIX века он был самым крупным городом Крыма: население его составляло около 50 тысяч человек.

Искусство виноделия, как и сама жизнь, находится в постоянном движении, в постоянном совершенстве. Виноградарство и виноделие в Солнечной долине развивались не одну тысячу лет. Чтобы понять живую душу вин Солнечной долины, надо знать легендарную историю этих мест.

Когда греки высадились в Крыму в VI веке до нашей эры, в степях полуострова пасли своих коней ирано-язычные племена скифов, изгнавшие отсюда более древних обитателей - киммерийцев. Правда, некоторые историки ставят под сомнение пребывание киммерийцев в Крыму. Об этом народе почти ничего неизвестно. Возможно, киммерийцы были передовыми отрядами каких-то кочевников, очевидно, тех же скифов.

К югу от скифов обитали тавры. Греки поселились по соседству с таврами, создав города-колонии Пантикапей (Керчь) и Феодосия, и первые упоминания о крымском виноделии до нас дошли именно в связи с греческими поселениями. Археологи предполагают, что на западном склоне прилегающего к Капсельской долине мыса Меганом (по-гречески "мега" - громадный, "ном" - жилье) тоже существовало большое греческое селение - Афинеон, основанное стратегом Афин Периклом.

Жившие бок о бок народы оказывали влияние на обычаи и культуру друг друга. Крымские кочевники полюбили греческое вино, но, в отличие от греков, пили его помногу, причем не смешивая с водой.

Через несколько столетий скифов потеснили родственные им кочевники сарматы. Уцелевшие скифы смешались с победителями, а еще через несколько веков сами сарматы вместе с греками и таврами спасались в горах от новых завоевателей - германских племен готов.

В IV веке на полуостров вторглись тюркские племена гуннов. После их нашествия в Крыму укрепила свои позиции Византия. В Сугдее (Судаке) была построена большая оборонительная крепость для защиты южных границ Крыма с моря. Вновь юго-восток Крыма стал центром торговых и культурных связей разных народов.

Еще не раз Крыму пришлось пережить нашествия. Сначала хазар, потом - тюркских племен печенегов, половцев. В горных южных районах, где образовалось очень смешанное по составу население, жизнь сохраняла свои очаги. Здесь у каждого села - необычные и многоликие названия, интересная история, свои легенды. В древней горной деревне Козы долгое время сохранялся старинный уклад жизни, строго соблюдались и чтились все обычаи и традиции предков. В какой-то мере мы узнаем о них из древних козских легенд.

С севера Солнечная долина закрыта группой очень живописных гор Эльтиген, Парсук, Токлук-сырт, Манжил. Их плотная цепь почти кольцом окружила долину, прижимая ее к морю. Все перечисленные горы выше судакских. На тропах к ним можно встретить руины исчезнувших древних селений, монастырей, сторожевых постов. Народы, жившие здесь в глубокой древности, по достоинству ценили и с успехом использовали климатические условия горных долин. Но дожди в здешних местах шли редко, а людям, выращивающим самые сладкие в Крыму фрукты и уникальные виноградные лозы, так нужна была вода... Легенда об источнике, шумевшем в скале Деликли-Кая, была рассказана козским греком Егором Ставровичем Цирули. Деликли-Кая - щелистая скала, средняя и наиболее интересная из трех скал, составляющих группу Эльтигена. Эльтиген в переводе с тюркского означает стекающий. Профиль горы Деликли-Кая с разных сторон кажется то Петром Великим, то печальной, отчаявшейся в жизни женщиной, готовой броситься в бездну моря. Козская легенда о Деликли-Кая заставляет думать о смысле жизни, о добре и зле. 

ГЛАВНАЯ | ЛЮБЯЩИЕ СЕРДЦА | ПРОГУЛКИ ПО КОРОЛЕВСТВУ | БАЛ - ВСЕГДА ПРАЗДНИК

СОВЕТЫ ЗОЛУШКИ | ЧТО ТВОРИТСЯ В КОРОЛЕВСТВЕ? | ПОЖЕЛАНИЯ ДЛЯ ЗОЛУШКИ И ПРИНЦА